Il Campionato Italiano Boulder non poteva avere una finale migliore: un pubblico numeroso ed entusiasta ha incoraggiato incessantemente i 12 climber che hanno dato spettacolo in un pomeriggio romano indimenticabile. Si conferma Campionessa italiana per la quarta volta consecutiva (e quinta in assoluto) Camilla Moroni (Fiamme Oro) e conquista per la prima volta il titolo di Campione Italiano Nicolò Sartirana (Climbers Triuggio). I neocampioni hanno ricevuto il trofeo direttamente dalle mani del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Dopo un lungo turno di qualifica nella giornata di sabato sono stati selezionati i 48 atleti che domenica mattina hanno disputato delle semifinali combattutissime, con tracciati superlativi che li hanno spinti al massimo delle loro potenzialità.

In finale poi i tracciatori hanno saputo creare percorsi insidiosi, abbinando sequenze tecniche a sequenze coordinative, costringendo entrambe le categorie ad alternare resistenza, equilibrio, agilità, lanci e compressioni. Queste alternanze tengono col fiato sospeso gli spettatori, che partecipano con scrosci di applausi durante alcuni top raggiunti quasi in sincro dagli atleti in campo gara o con moti di delusione di fronte alle cadute o ai top scivolati troppo presto dalle mani dei climber.

Le finali femminili vedono l’ulteriore conferma della grinta e delle capacità della “tigre genovese” Camilla Moroni, coi suoi 4 top di cui 2 flash (4 top, 4 zone, 3 e 3 tentativi).

Conquista la medaglia d’argento Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), che aveva dominato le semifinali e che dimostra le sue grandi capacità eguagliando il numero di top della Moroni, ma con un numero decisamente maggiore di tentativi (4 top, 4 zone, 20 e 12 tentativi).

Giulia Medici (SSD Sport Promotion) effettua 3 top spettacolari, con l’energia e la tecnica che la contraddistinguono, ma un blocco non risolto frena la sua scalata alla vetta del podio. Merita però a pieno titolo la sua medaglia di bronzo.

Quarto posto per Laura Rogora (Fiamme Oro), quinto per Caterina Dal Zotto (We Rock ASD) e sesto per Stella Giacani (The Change).

Camilla Moroni a fine gara ha ringraziato tutti: “Sono molto soddisfatta di questo Campionato: era il mio obiettivo anche perché sto cominciando ad essere un po’ gelosa del mio titolo, visto che sono al quarto di fila! In semifinale non ero molto sul pezzo con la testa, ho fatto tanti errori, non riuscivo a concentrarmi. Ma la paura che qualcuno potesse portarmi via il titolo mi ha portato a cambiare totalmente mindset in finale. All’ultimo blocco ero un po’ preoccupata, perché sapevo che Giorgia aveva chiuso i primi tre e dovevo dare il tutto per tutto. Adesso l’obiettivo più grande, per cui mi sto preparando da 2 anni, è l’Olimpiade di Parigi. Farò una gara di preparazione di Coppa del Mondo in Cina sia di Boulder che di Lead e poi a maggio a Shangai e a giugno a Budapest ci saranno due eventi di qualifica olimpica. Verrà creato un ranking totale e le dieci migliori atlete avranno il ticket per le Olimpiadi, speriamo, c’è ancora qualche mese di allenamento, vedremo…”.

Nella categoria maschile Nicolò Sartirana domina con una potenza e una dinamicità impressionante, raggiungendo tutti e 4 i top, unico a riuscire nell’impresa (4 top, 4 zone, 17 e 17 tentativi), e regalando due top flash negli ultimi due blocchi che infiammano il pubblico.

Filip Schenk (Fiamme Oro) conquista la medaglia d’argento realizzando 3 top, di cui 2 top flash nel primo e nel terzo blocco, ma nel secondo blocco non riesce a trovare la chiave di interpretazione del problema (3 top, 3 zone, 5 e 3 tentativi): questo frena la sua “corsa all’oro” di fronte ad un Sartirana così agguerrito.

Sul terzo gradino del podio un altro protagonista della stagione agonistica boulder: Pietro Biagini (Kundalini Milano), che non è riesce ad agguantare la doppietta Coppa Italia + Campione d’Italia, ma non si fa scalzare dal podio, da cui non scende dalla prima gara a febbraio (2 top, 4 zone, 6 e 7 tentativi).

Al quarto posto Davide Marco Colombo (Fiamme Oro), al quinto Michael Piccolruaz, al sesto Matteo Baschieri (Just Climb! ASD) e al settimo Niccolò Antony Salvatore (Gollum Climbing Academy): concorrevano infatti 7 atleti per via di un pari merito in sesta posizione in semifinale.

Nicolò, nel corso dell’intervista pre premiazione, ha dichiarato: “Sono strafelice. Penso di aver scalato bene come volevo e soprattutto a livello mentale son riuscito a combattere con me stesso, perché sembrava che stessi dominando, ma dovevo rimanere concentrato fino alla fine. Chiaramente una gara si può ribaltare dal secondo blocco, invece l’ho fatto benissimo – non so come – e sono riuscito a tenere le cose sotto controllo, il terzo è andato bene, ma non era ancora finita e al quarto è stata un’emozione unica…Poi davanti a questo pubblico immenso mi sono proprio emozionato! Adesso il mio sogno è andare in Coppa del Mondo, sfidare i più forti del mondo e vincere”.

A premiare i vincitori è gentilmente intervenuto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha dichiarato: “È stata una bellissima prima volta, la mia prima esperienza in una competizione, tanto più in un Campionato italiano, di una disciplina che non conoscevo così da vicino, ma che avevo visto soltanto da lontano, mediata dalla televisione. Ma voglio vedere anche le altre 2 discipline, voglio vederle soprattutto a Parigi: mi auguro che le atlete e gli atleti italiani riescano a competere, ma soprattutto si facciano onore. Sono convinto che questa sia una realtà che possa crescere bene anche nelle scuole. Complimenti alla Federazione per quello che sta facendo proprio per la diffusione, che passa attraverso gli impianti come il Centro Federale che verrò a vedere, ma ancor di più attraverso quello che succederà nelle scuole, perché con poco secondo me si riesce ad apprendere, a praticare e anche a divertirsi”.

La presenza del Ministro è stata la degna conclusione di un Campionato che resterà indimenticabile per chi lo ha vissuto in prima persona, per chi ha tifato in mezzo al pubblico, ma anche per chi si è emozionato seguendolo da casa. E ora occhi puntati al primo appuntamento di Coppa del Mondo, l’8-10 aprile in Cina.

SPAGNA – Si è concluso oggi il Campionato Europeo di Formula Kite 2024, in svolgimento nelle acque del Mar Menor, la più grande laguna salata d’Europa, in Spagna. Gli atleti impegnati nelle Medal Series hanno dato vita a prove molto combattute. Alla fine Riccardo Pianosi coglie il secondo posto europeo (terzo generale avendo vinto il Singaporiano Maeder) dietro al francese Mazella. Tra le donne Pescetto conclude al decimo posto un campionato dominato e vinto dalla francese Nolot.

In semifinale maschile l’italiano Pianosi, dopo avere oltremodo sofferto la prima prova rischiando di uscire subito dai giochi, domina le altre due prove portando a tre il bottino di bullet che permettono di accedere alla finale (a quattro con tre europei e il singaporiano) per giocarsi il titolo.

Pianosi conclude al terzo posto – come in classifica generale – conquistando il secondo posto europeo dopo una settimana intensa che lo ha visto sempre tra i protagonisti.

Dopo le medal series odierne questa la classifica generale donne nei primi tre posti: 1° la francese Nolot, 2° la francese Kampman 3° la francese Newland.

Le italiane in gara: 10° Pescetto, 25° Tomasoni.

Dopo le medal series odierne questa la classifica maschile generale nei primi tre posti:: 1° il singaporiano Maeder, 2° il francese Mazella (1° europeo), 3° l’italiano Pianosi (2° europeo).

Gli italiani in gara: 2° Pianosi (europeo), 20° Boschetti, 69° Soli.

Queste le parole del Direttore Tecnico Michele Marchesini: “Una stagione intensissima, continuiamo a confermarci, continuiamo a migliorare, continuiamo a lavorare per portare al massimo i nostri atleti. Bene così!”.

Con 137 atleti provenienti da 39 nazioni il Campionato Europeo si preannuncia di altissimo livello: per gli uomini sono presenti 86 atleti (divisi in tre flotte), per le donne 51 atlete (divise in due flotte).

Il Mar Menor, con i suoi 170 chilometri quadrati, offre condizioni ideali per il kitefoil, con acque piatte che permettono di raggiungere velocità anche superiori ai 40 nodi.

L’inizio delle regate è stato il 19 marzo, con le flotte di qualificazione che si sfidano nei primi tre giorni. Le fasi finali saranno il 22 e 23 marzo con Medal Series il 24 marzo.

Per gli aggiornamenti e ulteriori dettagli, questo il sito ufficiale del campionato: https://www.formulakite.org/2024europeans

La voce dei protagonisti:

Riccardo Pianosi: “Sono estremamente soddisfatto e ho disputato delle regate fantastiche, riuscendo a qualificarmi per la finale. Durante la finale, ho dato il mio massimo, ma sfortunatamente non sono stato in grado di superare l’atleta di Singapore, che ha preso subito il comando verso la vittoria. Nonostante ciò, sono veramente contento di aver ottenuto il secondo posto a livello europeo. Questo risultato mi rende particolarmente felice, considerando che è il mio terzo podio europeo consecutivo. Mi sento molto motivato per il futuro e ho intenzione di continuare a lavorare sodo nei prossimi mesi per raggiungere il massimo dei miei obiettivi”.

Maggie Pescetto: “Riguardo alla giornata odierna, non c’è molto da aggiungere se non che mi trovavo in una posizione relativamente vantaggiosa, avendo poco da perdere e con il bonus di un vento forte e costante, il tipo di condizioni che preferisco. Ho puntato a una partenza solida, concentrando la mia attenzione sugli errori che avevo commesso nel corso della settimana, quelli che in particolare mi avevano dato maggiori difficoltà. In una regata così breve come la Medal Race ogni sbavatura può costare cara. Mi sono trovata in gruppo con una velista francese e altre due concorrenti; la francese era particolarmente in forma, meritando sicuramente tutti i miei complimenti. Tuttavia, rimango molto soddisfatta del risultato, specialmente per aver raggiunto la semifinale, un traguardo per il quale abbiamo lavorato duramente. Credo che il lavoro di squadra sia stato eccezionale, con Simone Vannucci, il fisioterapista, e Luca De Pedrini che mi hanno offerto un grande supporto. Sono contenta di come si sono conclusi questi campionati”.

Simone Vannucci Tecnico FIV: “La soddisfazione è grande, poiché questo campionato europeo non solo assegnava titoli prestigiosi, ma fungeva anche da cruciale momento di valutazione del lavoro svolto durante l’inverno. Con una partecipazione paragonabile a quella di un mondiale, è stato senza dubbio un eccellente parametro di valutazione. Sono particolarmente felice per Riccardo Pianosi, che, nonostante alcune giornate complesse, è stato capace di tenere duro e recuperare, arrivando all’ultima giornata con la giusta mentalità. Questo gli ha permesso di ottenere un risultato notevole. La mia gioia è ancora maggiore per Maggie Pescetto, che da tempo aspirava a raggiungere la semifinale, traguardo mai raggiunto in eventi di tale rilevanza fino ad ora. Questa volta è riuscita a guadagnarsi un posto sotto i riflettori, un obiettivo che so essere stato molto importante per lei. Questo conferma che il lavoro svolto durante l’inverno è stato nella direzione giusta”.

Gli italiani in gara:

Lorenzo Boschetti (Marina Militare)

Riccardo Pianosi (Marina Militare)

Angelo Soli (Club Nautico Rimini)

Maggie Pescetto (Yacht Club Italiano)

Sofia Tomasoni (Windsurfing Club Cagliari)

ROMA – Sabato 23 e domenica 24 marzo a Roma si disputerà l’attesissimo Campionato Italiano Boulder 2024: i migliori climbers dello Stivale si sfideranno per conquistare i titoli di Campionessa e Campione Italiano Boulder, una delle specialità che andrà in scena alle Olimpiadi di Parigi 2024 (in combinata con la specialità Lead).

La competizione, che vedrà impegnati 51 atlete e 43 atleti, si disputerà sulla parete outdoor del Centro di arrampicata Monkey Island di Roma, per la terza volta dopo le edizioni del 2020 e 2022.

Nel Boulder si gareggia senza corde e imbragatura, arrampicando su vie basse con dei materassi paracadute a salvaguardia degli atleti. Gli atleti mettono in campo le loro caratteristiche di esplosività, resistenza, equilibrio, sensibilità sulle prese di volumi e appigli. Ma un tratto indispensabile è l’agilità, non solo fisica, ma anche mentale, per risolvere nei vari blocchi di gara quelli che vengono chiamati “problemi”. Ogni percorso, infatti, necessita di uno sforzo di osservazione e di logica per comprendere i migliori movimenti da effettuare per raggiungere la zona e il top, in un tempo predefinito molto concentrato.

Dopo un’appassionante Coppa Italia, suddivisa in 3 tappe (disputate a Prato, Ferrara e Bressanone), si sono delineate le figure di spicco di quest’anno. Ma a scompaginare tutti i possibili pronostici tornano in gara le punte di diamante della Nazionale Italiana, che non hanno partecipato alle prove di Coppa, in quanto impegnati nella preparazione per le qualifiche olimpiche che si disputeranno a maggio e giugno.

Le teste di serie in ambito femminile sono perciò sicuramente le stelle azzurre del Team Olimpico: Camilla Moroni (Fiamme Oro), vicecampionessa del Mondo 2021, campionessa italiana Boulder 2021-2022-2023; Laura Rogora (Fiamme Oro), che ha già partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e che a Laval ha sfiorato la qualifica per i Giochi di Parigi; Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito), bronzo nel Campionato 2022 e 2023, con grande esperienza internazionale.

Ma mentre loro si allenavano in prospettiva olimpica abbiamo assistito in Coppa Italia ad un appassionante testa a testa fra Federica Papetti (Rock Brescia ASD) e Giulia Medici (SSD Sport Promotion), con Papetti impeccabile che si è aggiudicata la Coppa di circuito 2024 e Medici sempre a brevissima distanza.

Da non trascurare la prestazione di una climber a tutto tondo come Beatrice Colli (Fiamme Oro), che non si accontenta dei titoli e del record nella specialità Speed, ma è stata capace di accaparrarsi anche il terzo posto nella Coppa di circuito Boulder.

Anche la titolare della Coppa Italia 2023, Francesca Matuella (Arco Climbing), dopo aver conquistato una medaglia d’argento a Bressanone, è motivata a farsi valere.

Attenzione poi alle giovani leve che potrebbero dare filo da torcere anche alle boulderiste più navigate: Leonie Hofer (AVS Passeier), campionessa italiana giovanile U18, bronzo a Prato; Elena Brunetti (Climbing Side Roma), campionessa italiana giovanile U16; Irina Daziano (Inout Chiusa di Pesio), campionessa italiana giovanile U20; Stella Giacani (The Change SSD), bronzo a Ferrara.

Anche nel comparto maschile grande attenzione per il ritorno alle competizioni nazionali dei membri del team Elite: Filip Schenk (Fiamme Oro), campione italiano 2022 e vicecampione 2023; Marcello Bombardi (Centro Sportivo Esercito), atleta di enorme esperienza internazionale, dal 2007 in maglia azzurra; Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito) con un’ottima stagione agonistica alle spalle e davanti il sogno a cinque cerchi.

Gareggeranno contro i 2 atleti che hanno dato spettacolo in Coppa Italia: Pietro Biagini (Kundalini Milano) e Michael Piccolruaz (Fiamme Oro). Il primo ha dimostrato di non voler mai scendere dal podio, conquistando a pieno merito la Coppa di circuito. L’olimpionico Piccolruaz però non ha nessuna intenzione di cedere il titolo conquistato nel 2023.

Attenzione anche agli “inseguitori”: in primis Pietro Vidi (Arco Climbing), terzo nel circuito di Coppa Italia; Nicolò Sartirana (Climbers Triuggio), oro a Bressanone, che ha finalmente spezzato il sortilegio del secondo posto; Luca Boldrini (Deva Wall), campione italiano giovanile U20, bronzo a Bressanone, che aspira ad ulteriori conferme. Grande voglia di farsi valere anche per Matteo Baschieri (Just Climb! ASD) argento a Ferrara, Davide Marco Colombo (Fiamme Oro), Sergio Bortolameotti (Parma Climbing), campione italiano giovanile U18, Michele Bono (B-Side Torino) e Matteo Reusa (ASD Quota).

Ma ecco il programma di gara: le qualifiche femminili partiranno sabato 23 marzo alle ore 10.30, le qualifiche maschili alle ore 15.30 (con 5 blocchi da risolvere ciascuno nel tempo stabilito di 5 minuti). Domenica 24 marzo alle ore 10.00 si svolgeranno le semifinali maschili e femminili (4 blocchi/5 minuti). A partire dalle ore 16.45 si disputeranno le finali maschili e femminili (4 blocchi/4 minuti), al termine delle quali avranno luogo le premiazioni.

L’accesso al pubblico è gratuito e fino ad esaurimento posti. Per chi non potrà godersi l’evento live sarà comunque possibile seguire la diretta streaming della competizione sulla piattaforma tv.sportface.it e sul canale ufficiale YouTube FASI.